Двухрядные подшипники на ниву

Многие знают, что конструкция передних ступиц в Ниве не лишена пороков (на занятии их больше, чем добродетелей).
С вашего позволения я не буду их здесь расписывать, скажу только одно, одной недоработкой в Ниве было бы меньше:) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — , если бы в момент разработки Нивы в нашей стране выпускали двухрядные подшипники .
Разбираем переднюю подвеску, снимаем поворотные кулаки, вынимаем (именно, обыкновенно, вынимаем, а не выбиваем или выпрессовываем, они оттуда сами выпадают:)) ступицы из кулаков.
Убеждаемся, что внутренняя обойма, по крайней степени внутреннего подшипника, уже провернулась на шейке ступицы.
Ступица, непригодная для установки штатных подшипников, будет жить собственную другой жизнь с инородным подшипником:) Выбиваем колесные шпильки, снимаем со ступицы тормозной диск.
Проверяем целостность шлицов внутри ступицы, если есть износ — ступицу лучше заменить.
Проверяем состояние шейки под сальник (не принципиально ).
Осматриваем тормозные диски на предмет износа и трещинок.
их можно проточить, если поверхность похожа на вспаханную целину .
Если есть трещины – замена.
Замеряем толщину.
они еще походят, если меньше, но еще не достигли 9 мм – думаем, или оставить такие, или заменить, если она больше 10 мм .
Из кулака вытаскиваем сальники, выбиваем наружные обоймы подшипников, выбиваем шаровые (выпрессовываем), снимаем, откручиваем все с поворотного кулака, моем его чисто, вытираем тряпочкой, смотрим, что посадочные конуса под шаровые в нормальном состоянии и… отдаем токарю вместе со ступицей, чертежами и магарычем:) Чертежи и комменты к ним — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — , если они нормальные .
Выбег у нивы и так дальше некуда При всех подшипниках, и отрегулированном сход/развале, конечно.
А расход такой от вечного полнейшего привода, увеличенного диаметра колеса (по сравнению с классикой) + действие разных неисправностей.
Если на заводе начнут назначать новейшие подшипники — это второе дело.
А самим заморачиваться за переточку — глупая трата капиталов.
Проще уж тогда готовые последние кулаки купить.
Кстати, хорошо еще врезать в кулак тавотницу, чтоб можно было смазывать подшипники без разборки.
Участник Неактивен Зарегистрирован: 2009 — 10 — 13 Информаций: 134

Отрезаем от балки правый квадратный фланец по местечку его приварки к чулку.
Глубина отверстия под подшипник около 16 мм, мы торцуем наружную плоскость до получения размера 14 мм, потом, откатившись от духовной плоскости фланца 12 мм, отрезаем всё лишнее и получаем готовую к установке крышку.
Но т. к.
в нашей балке отверстие под подшипник 80 мм, а нам нужно 72 мм, грызем кольцо величинами: D = 80 мм, d = 72 мм, B = 23 мм и запрессовываем его в балочку.
Повторю ещё раз, что все допуски и посадки необходимы быть соблюдены!
Я их в узорах не указал-токарь знает.

После того, как поставили машину на колеса, затягиваем ступичную гайку моментом 28 кгс. м.
(вроде по мануалу на АЗЛК 18 — 20 кгс. м.
, но это спорно, подробности читаем в журнале ЗР.
Представляю, какие эмоции испытывает при этом, который нельзя отменить привык на Ниве регулировать подшипники.
Гайку можно законтрить.
Как показала практика, это не непременно делать, они и так не откручиваются.
Но лучше все равно законтрить, чтобы мне потом не икалось;