Замена передних ступичных подшипников

Загудел левый ступичный подшипник.
Решил заменить оба, так как все равно в один прекрасный момент второй тоже помрет.
Ступичные подшипники идут в сборе со ступицей и датчиком ABS.
Осуждая по всеобщим сведениям о их креплении к поворотному кулаку – замена не необходима быть особливо тяжелой.
Куплены ступичные подшипники FAG, они же и выступают в чудаке.
Различаются лишь рестайлинговое исполнение от дорестайлинга.
Различие лишь в разъеме датчика ABS.
Ну и цена рестайлинговой ступицы раза в три выше чем дорестайлинг.
Но зачем платить больше?
Итак, для выполнения работы потребуется: машинка с гудящими подшипниками, домкрат, яма чтоб взобраться снизу, комплект головок типа Е (обратная звездочка ), комплект инструментов каждых типа воротков и т.д., аццки здоровая труба — удлиннитель для рычага, пара добрых молотков, WD40 (обязательно!
), ну и доброе расположение с целью часа четыре протянуть в гараже.
Собственно сама замена не такая уж и длительная – сложнейшее это снять тормозные диски, которые просто прикипели и приржавели к ступице.
Приступаем к работенке.
Снимаем переднее колесико и аккуратно разжимаем тормозные колодки.

2011-08-27 11-17-16

Единственное – при закручивании ступичной гайки делаем все в том же порядке – вешаем колесо и опускаем домкрат.
В руководстве нарисовано, что закручивание гайки производится в три этапа.
Главный раз дожимается гайка, потом отпускается на 45 градусов и еще зажимается.
В принципе я все так и сделал, только не пойму на кой х… это было нужно.
Раздавлено 2 литра кваса, истрачено 6 времен работы, испачканы ручки и насыпалась полная голова песка, но тишина при езде просто умиляет.

Средство смазки в ступичном подшипнике (пластичная смазка ) является важным конструкционным элементом.
Ее задачей является уменьшение трения, а также защита от коррозии и загрязнения при воздействии наружной сферы.
Она необходим быть постоянна к повышенным температурам, устарению, а также обладать уплотняющими свойствами.
Прикрытые корпуса подшипников СХ абсолютно не обслуживаются.
С заводика в них закладывается долговечная смазка.
В эпизоде открытых ступичных подшипников необходимо использовать смазочный материал.

Сейчас в ступице остались наружние обоймы обоих подшипников и их нужно оттуда извлечь.
Чтобы их заметить, нужно удалить смазку из ступицы.
Сейчас, когда можно заметить эти обоймы, их можно выбить достаточно тонким и не широким зубилом.
Рано выбиваем маленькую обойму.
Зубило наставляем на торец обоймы и бьём молотком.
Будьте осмотрительны, не повредите посадочное место внутренней обоймы.
После этого выбиваем обойму большого подшибника, подобным же способом.

Регулируем зазор подшипников в следующем режиме: Вертя ручкой колесо в течении, должном движению автомобиля передним ходом, затягиваем гайку моментом 25 Нм.
При этом из подшипников и их гнезд выдавливается лишняя смазка и подшипники правильно устанавливаются в гнездышках, убирая возможные причины увеличения осевого люфта.
Постепенно отпускаем гайку (4) до совпадения отверстия в цапфе с одной из прорезей корончатой гайки (3), но не более, чем на 90 градусов.
Устанавливаем новый шплинт (2) и завертываем его смерти.
При точной регулировке подшипников осевой зазор должен составлять 0, 03–0, 13 мм.
Вставляем защитный колпак (1) в ступицу.

Подсобранную ступицу одеваем на ось до упора, затем вставляем наружний подшипник, шайбу и накручиваем гайку.
Прикручиваем тормозной диск, суппорт (не забываем отогнуть стопорные пластины под болтами крепления суппорта ).
Прикручиваем колесо и производим окончательную регулировку подшипника.
Незначительно закручивая гайку, достигаем момента когда исчезнет люфт, но колесико будет легонько обращаться.
В подобном положении закерниваем гайку тупым зубилом в канавку на оси.